Cпальня после ремонта
Как мы ремонтировали нашу спальню — похвастаюсь
04.11.2017
Сухая стяжка пола
Как выровнять пол своими руками
04.11.2017

Пришла пора отремонтировать ванную комнату

Ванная комната после ремонта

С чего начать ремонт в ванной комнате своими руками?

С ее разработки дизайна, а дизайн – с выбора сантехники. Не будем острословить по поводу совмещения больших и низких материй от этих шагов почти во всем зависит трудозатратность ремонта и затраты на него.

К примеру: умывальник-тюльпан намного упрощает прокладку труб, но просит для облицовки стенок плитки завышенного гладкости и без рельефа, иначе от подставки под него будет потихоньку расползаться грязюка по стенкам. Смеситель, который устанавливается на ванну, также упрощает работу с трубами, но тогда нужен отдельный смеситель для умывальника.

Перечислить все аспекты нереально, сообщим только факт: в подобных квартирах 1-го и такого же дома приблизительно идиентично на вид оформленные ванные, одними и теми те материалами от 1-го и такого же поставщика, по стоимости ремонта различаются до 20%.

Беря во внимание общую величину затрат на такой дорогой объект, как ванная, сумма выходит большая. Так что – думаем, считаем, прикидываем.

Можно еще увидеть, что в обычном доме о интегрированным в стену смесителе можно и не думать: возможность подобного рода роскоши закладывается на стадии проектирования здания. В типовых же домах выдалбливать нишу под него неприемлемо.

Материалы

Трубы

Единственно подходящий материал для труб – полипропилен. Металлопластик дороже и по технико-экономическим показателям более подходящ для квартирной разводки отопления или протяженных трубопроводов со многими извивами. В ванной их не наблюдается, но вот прокладки в фитингах для металлопластика когда-то так потекут, пропилен же можно сварить в цельный монолит и без опасений упрятывать в стенки.

Что все-таки касается ПВХ либо целофана, то трубы из них по совокупы параметров подходят для дачных домиков, сборно-щитовых домов и прочих дешевых недолговечных строений. Железные трубы пока еще самые дешевенькие, но, как понятно, заржавевают изнутри, работать с ними трудно, и в квартире либо маленьком личном доме вся их дешевизна сходит на нет.

Совет: выбирая трубы, промеряйте штангенциркулем их внешний диаметр. По другому, возможно, окажется, что вместо 1-го дорогого алмазного сверла придется брать два.

Фитинги и арматура

Фитинги и арматура пластмассовых труб

О фитингах для пропилена стоит поговорить отдельно. В ванной, где доступ даже к открытым соединениям затруднен, фитинги нужно использовать только из цельной пластмассы. Переход на металл допустим лишь при подключении к потребителям, к примеру, бойлер (см. рис). Конкретно при помощи таких фитингов можно собрать цельный водаразбор и скрыть его с глаз долой, не думая о утечках. Очевидно, для этого нужен особый паяльничек.

Соединение труб встык совершенно неприемлемо. Соответственно, если понадобится соединить два отрезка трубы, то делается это также с помощью специальной муфты.

Запорная арматура – шаровая, но опять же, впаиваемая в пластик, также см. набросок справа. Для соединения с металлом – патрубок с утолщенными стенами и резьбой в пластике. Практика показывает, что на горячих трубах железный резьбовый вкладыш с течением времени ослабевает, выдавливается и возникает течь.

Плитка

Для пола лучший выбор – керамогранит. Он лишь чуть дороже кафеля, что на малой площади выливается в копейки, но намного прочнее и не скользкий даже с гладкой поверхностью. Последнее в ванной актуально принципиально: переломы и черепно-мозговые травмы тех, кто поскользнулся в ванной занимают не последнее место в мед статистике по скорой помощи.

При покупке обязательно необходимо инспектировать точность размеров и состояние поверхности плиток:

Потребовать от продавца несколько штук из разных упаковок. Отрешается – идем к другому.
Поставить плитки на попка на ровненькой поверхности вплотную друг к другу попарно и, поворачивая на девяносто градусов, смотреть на верхний край. Если у 3-4 пар разница в размере не превышает один мм, из этой партии можно брать после проверки «лица» и глазури.

Также парами прилагаем плитки лицевыми поверхностями друг к другу. Видимого глазом бугра, «корыто» или «пропеллера» быть не должно.

Далее берем плитку, подносим вплотную к глазам и смотрим вдоль ее поверхности против света. Есть точечки, трещинкы, микрорадуга – отбраковываем: в ванной быстро зарастет грязюкой, и не отчистить.

Такие высокие требования к плитке для ванной объясняются не столько эстетикой, сколько гигиеной: невидимые глазом загрязнения станут очагом распространения заразы, а под ванной и держать под контролем состояние поверхности, и мыть ее тяжело. Поэтому варианты «альтернативной» продукции лучше и вовсе не рассматривать.

Инструмент и клей

Клей для плитки лучше брать медленно сохнущий – 12-24 часа. При самостоятельной укладке это позволит работать не спеша и устранить огрехи, не ухудшая свойства покрытия. На первом месте опять же гигиена: плитка может еще крепко держаться, но в наимельчайшей раковинке под ней бактерии отыщут для себя комфортное и труднодоступное вам жилье.

Шпатель для клея необходимо выбирать с шагом и глубиной зубьев, указанной на упаковке клея. Если таких указаний нет, а клей этот ранее проверен и зарекомендовал себя надежным, то зубья – от три до 6 мм. Крупнозубчатый шпатель для поклейки пола даст очень высокие русты клея, и под плиткой наверное останутся полости.

Сразу присмотрите и плиткорез с корончатым алмазным сверлом под внешний диаметр закупленных труб. Шаблоны для укладки плитки – пластиковые крестики, с другими в ванной работать будет трудновато. О гладилке для затирки швов можно не беспокоиться вместо нее прекрасно пойдет обрезок электрокабеля поперечником 5-6 мм в виниловой изоляции, см. ниже. Но обязательно запаситесь фланелевой ветошью (для той же затирки), а лучше приобрести 5-6 дешевых микрофибровых салфеток для чистки очков.

Другие материалы для ремонта ванной выбираются по обычным для строй работ аспектах.

Подготовка помещения

Сначала необходимо решить, что делать со старенькой ванной. Если металлическая – лучше бросить и подновить эпоксидным или акриловым компаундом. Если жестяная, но без сколов эмали и кое-как заделанных свищей, то хорошим решением будет установка акрилового вкладыша. Ну, а «убитую жестянку» лучше сдать на металлолом и поставить взамен акриловую. Новый чугун по качеству и долговечности не намного лучше, а вернуть его придется надрываясь и рискуя разрушить только-только уложенный декор.

Далее отключаем воду, отсоединяем прохладный трубу после отвода на смывной бачок и на кухню пробрасываем времянки, хотя бы из садового поливная шланга. Сидеть совсем без воды 10 дней как минимум это уж точно «и ни туда, и ни сюда». Необходимо только не забывать на ночь или уходя из дому перекрывать отводы от стояков: шланг есть шланг.

Потом из ванной убираем все до голых стенок. Сточную канаву, пока не трогаем. Патрубки труб отопления, подходящих к полотенцесушителю, заглушаем резьбовые крышками. Проводку ванной отключаем в распределительной коробке; для освещения во время работы придется воспользоваться переносной лампой на удлинителе.

Теперь можно приступать к зачистке поверхностей, начиная от потолка. Работу эту необходимо делать в защитных очках и респираторе: пыли будет много. Но простукиваем и пытаемся сверлить Обычным сверлом стенки.

В панельном доме каких-то «брежневских» проектов вас может ожидать «приятный» сюрприз: внутренняя утепляющая коробка из ГВП (гипсоволоконных плит). Ее обязательно необходимо убрать; увидите изнанку плит и обрешетку – поймете, почему. Работы добавляется, и с потолком необходимо работать осторожно: подставлять подпорки, чтобы не рухнул.

Старенькую плитку сбиваем перфоратором с зубилом по бетону. Если плитка была уложена на цементный раствор, придется повозиться: его остатков быть не должно. Краску и верхний слой штукатурки снимаем дрелью с круглой железной щеткой 80-100 мм; это самая пыльная и противная часть работы, так что домашних лучше куда-нибудь спровадить, а дверь в ванную плотно закрыть или, если уже снята, плотно затянуть ее просвет пленкой. По другому по возвращении домочадцев, как говорят в Одессе, будете иметь что слушать. И что брать поновой, в особенности мебель и ковры.

Вдруг старая штукатурка окажется рыхловатой и некрепкой (в старых домах – в большинстве случаев), снимаем ее до бетона или кирпича на стенках. Если повезло, и сильная – выравниваем дрелью с зачистной щеткой, проверяя уровнем. Истории будет много, но в предстоящем это возместится. Штукатурку над проводкой оббиваем перфоратором с зубилом (не забудьте отключить в распредкоробке или на щитке!) и убираем провода.

Ревизия пола

Остатки цементной подложки под плитку с пола убираем перфоратором с зубилом. Если есть основания не трогать прежнюю стяжку (к примеру – когда-то стопроцентно вытекла стиралка, а к соседям не протекло ни капли), то лучше пользоваться болгаркой с алмазным чашечкой (чашеобразной зачистным кругом). Инструмент дорогой, но в предстоящей работе окупится с лихвой.

Потом следует кропотливая мокроватая уборка и внимательный осмотр старенькой стяжки. Одна трещинка есть либо полный ремонт пола с подменой стяжки, либо заливку жидким ровнителем. Последнее по итоговым затратам денег, труда и времени, нормально, не считая варианта, когда остается или будет установлена металлическая ванна – ее вес с водой больше допустимого.

Когда делается ремонт ванной в хрущевке, то вариант наливного пола оказывается вдвойне симпатичным: для маленькой комнатушке расходы даже на дорогой ТхермоПласт будут малозначительные сравнительно с общими, и ровнитель можно наливать прямо поверх старенькой плитки. И мы тут же получаем утепленный пол. Слой наливного пола с учетом усадки при затвердевании в 10% должен быть более 30 мм; из этого расчета определяется нужный его объем. Но в любом случае понадобится новая гидроизоляция пола.

Гидроизоляция

Использовать для гидроизоляции в ванной обычную пленку нельзя. Не зря же в отношении к ванной говорят «гидроизоляция» а не «пароизоляция». Здесь безальтернативный материал – акваизол либо его аналоги из полиэстера (полиэтилентерефталата). Если в мешочек из такой пленки налить воду, завязать его и подвесить в июле в самом сердечко Каракумов, то в течение месяца воды не уменьшится.

Соединения гидроизоляции или склеивают специальной мастикой, или сваривают фабричным феном. Последний просит навыка, так что сначала необходимо потренироваться на кусочках. Изоляцию заводят на стенки более чем на 20 5 см (4000 л воды вытекло на 10 кв. м; предел прочности перекрытия по весу) со складками (без разрезов!) по углам. После укладки изоляции можно заливать пол или делать новую стяжку.

Наливной пол

Состав для наливного пола следует брать двухкомпонентный: исходная, вязкая заливка – она не протечет к соседям – а следом разглаживающая водянистая либо ТхермоПласт.

Новенькая стяжка

Для утепления пола использовать подсыпку керамзитом в ванной нельзя – очень гигроскопичен. Пенобетон или пенопластобетон также не годятся – непрочны. В сущности, единственный вариант – стекломагнезитовые плиты, СМЛ, тем более, что стоят они на уровне гипсокартона. Прочность СМЛ позволяет сразу укладывать на них арматурную сетку и ставить маяки.

Состав цементного раствора для стяжки и разработка ее формирования имеют некие особенности:

  • Цемент – марки не ниже 400.
  • Песок – кварцевый просеянный.
  • Пропорция песка к цементу – 4:1.
  • Вода – в объеме, равном объему цемента.
  • Приложение к воды 10% по объему эмульсии ПВА.
  • Формирование – по маркером-«маякам» слоем 40-50 мм.
  • После разравнивания правилом – дотирка до гладкости полутером.

Последнее нужно, потому что в ванной настилать чистовой пол на лагах нельзя, и в случае плиточного пола базовая поверхность также должна быть полностью ровненькой. Учтите еще: вновь сформированная цементно-песчаная стяжка перед продолжением работ должна выстояться более 40 суток.

Коммуникации

Открытые трубопроводы в ванной глаз не веселят, а штроб под них стены долго, пыльно и мучительно. В блочном доме упрятать в штробу сточную канаву вообще нереально: арматура не даст, а нарушать ее нельзя. Не считая того, на канализационных трубах сварные соединения не делаются, означает, сточная канава должна быть доступна для осмотра и ремонта, тем более что и засоряется она в большинстве случаев.

Укладка труб под откос

Исходя из этих соображений, получаем комбинированное решение: все трубы пускаем пучком по низу и закрываем откосом из оцинковки.

На откос силиконом наклеивается облицовочная плитка в тон стенок либо контрастная, и силиконом же откос приклеивается с стенок и пола по окончании отделки. По мере необходимости силикон надрезается монтажным ножом, а по окончании работ откос можно опять наклеить на место. В ванной комнате типовой планировки откоса понадобится от стены до экрана ванны аж около метра.

Штробы под трубы также понадобятся, но в меньшем количестве и короткие вертикальные: одна – когда смеситель общий; две – если в умывальнике собственный смеситель; 3-4 – если бойлер установлен в ванной. Последнее – далеко не идеальный вариант; естественное место бойлера в «домике отдохновения по нужде»; кто не читал «1001 ночь» – в туалете.

Подмену трубопроводов начинаем с канализации: сточные трубы быстро собираются на уплотнителях с герметиком. Разделаться с ними вполне можно за денек, и позже без спешки паять водяные трубы. В штроб трубы запенивают – это дополнительная защита от запотевания и потерь тепла, и перед штукатуркой прокладывают проводку.

Проводка осуществляется проводом в двойной изоляции, затянутым в гофр. В большинстве случаев применяют дешевый пластмассовый, но, когда в процессе ремонта имеется в виду и подмена проводки в квартире, то желателен железный – тогда вся проводка будет экранированной, что во всем отлично.

Как быть с термическими трубами полотенцесушителя? Меняем на металлопластик. В стенку (штробы необходимы неглубокие) они уйдут и выйдут оттуда с извивом; металлопластик можно гнуть. Нижние фитинги-переходники скроются под откосом, а верхние останутся там, где и были – на сушилке. Полный цикл подмены полотенцесушителя описан здесь.

Штукатурка

Штукатурка делается обязательно по маякам – нужна ровненькая поверхность под облицовку – и обязательно в два слоя: стартовый «цепкий» и финальный ровненький. Халтурить нельзя: резкие смены температуры и влажности очень скоро об этом напомнят.

Выступающий фартук гидроизоляции НЕ Подрезают: его до штукатурных работ приклеивают к стенкам строительным скотчем. Штукатурку ведут в обычной последовательности – от потолка до пола. В тесноватом помещении штукатурную смесь удобнее не набрасывать мастерком, а налеплять порциями половиной резинового мячика. Она, кстати, понадобится для всех работ с гипсом, алебастром, твердеющими компаундами – помял, и незапятнанная.

Утепление потолка

Утеплять потолок ванной необходимо даже в совершенно теплых домах: это уменьшить или исключить совсем осаждение конденсата, который и есть основная причина всех ванно-ремонтных проблем. Как и для пола, здесь лучший вариант – СМЛ, но теперь на монтажном клее либо кремния (дороже, но надежнее). Особенность работы – на время схватывания клея необходимы подпорки из реек, по 1-2 на метр. О расчете количества материала и раскрое листов см.. следующий параграф.

Здание стекломагниевого листа подтверждает то, что он просто создан для ванной, чего не скажешь о гипсокартоне, в том числе и о его гидростойких видах.

Обшивка потолка

Потолок, обязательно, нездоровое место ванной. Нужен отличный, теплый (конденсат!) и устойчивый (опять – конденсат!) По совокупы свойств самый подходящий материал – ламинат или пластиковая вагонка с какими-то добавками касательно подготовки:

  1. Ламинат за ранее с изнанки обрабатывается эмульсией ПВА.
  2. Укладка ведется на монтажном клее либо строительном силиконе.
  3. Перед укладкой следующей доски на гребень ее шпунта наносится узкая, в полспички, «колбаска» клея. Потеки клея немедленно снимаются ветошью, смоченной сольвентом в случае клея или столовым уксусом для силикона.
  4. Две последние доски укладываются вместе: складываются домиком, вставляются на место, и на стык нажимается до защелкивания.
  5. До полного затвердевания клея любая доска подпирается 2-мя реечными подпорками.

О раскрое досок: Стандартная длина доски ламината или вагонки – 5,95 м, что больше размера большинства ванных. Поэтому при расчете необходимо просчитывать два варианта: вдоль и поперек потолка. Скажем, в «хрущевской» ванной 1,5х1,85 м при укладке вдоль отход в уйдет 0,4 м, а при укладке поперек – 1,5 м. Что прибыльнее – решайте по происшествиям. Может быть, конкретно эти полтора метра кое-где еще как раз и необходимы.

Но будет ли такой потолок надежен? При неизменном увлажнении? Не по привычке как-то, что доски висят над головой просто на клею.

Во-1-х, доски не просто висят, но и склеены между собой по шпунтовому замку, образуя цельный щит. Весь сразу он вряд ли оторвется.

В-2-х, направьте внимание, что обшивка потолка производится ДО облицовки стенок. После облицовки потолочная обшивка будет лежать на торцах плиток, а угол в любом случае герметизируется силиконом, см. ниже. Промежных соединений нет. Так что и проникновение воды под обшивку потолка и его обрушение исключаются.

Примечание: отверстие под проводку ни при каких обстоятельствах не должна приходиться на стык досок. По окончании обшивки потолка его запенивают либо заполняют силиконом.

Очередной всераспространенный вариант отделки потолка в ванной — реечный потолок: о нем Вы можете почитать здесь. Что касается натяжных потолков, то их самостоятельный монтаж оправдан изредка, поэтому желающим воплотить конкретно этот вариант есть смысл разве что изучить аспекты его выбора для эксплуатации во мокроватых помещениях.

Отделка пола

Плитка на пол укладывается на клей, но в отличие от стенок (см. далее) без швов. Потеки клея немедленно убираются, как описано выше. Клей наносят шпателем продольными мазками примерно по 0,25-0,35 кв. м; для плитки 30х30 см – на одну следующую плитку.

Укладка ведется от двери, чтобы обрезанные плитки оказались под ванной и под который прикрывает трубы откосом. Обрезанные ряды (может быть, и предпоследний сплошной) укладываются после застывания клея под уже уложенными, чтобы не топтаться по ним и не сбить покрытие.

Любая вновь уложенная плитка простукивается резиновым молотком начиная от предыдущей. Простукивают рядами ударов, равномерно продвигаясь к свободному краю. Принципиально, чтобы под плиткой не осталось пустот, вот поэтому русты клея должны быть параллельны, не очень широкие и глубокие.

Полная аннотация по укладке плитки на пол и стены находится здесь.

Отдельный вопрос – древесный пол в ванной. Он теплый, становиться на него босоногими ногами даже приятно. И можно при хоть какой стяжке ставить чугунную ванну: давление ножек распределится за счет упругости древесной породы. Но древесный пол для ванной просит особого исполнения и обойдется дороже плитного.

Из древесной породы подходят тик и лиственница. После пропитки эмульсией ПВА и финального покрытия водянистым (глубокого проникновения) акриловым лаком о долговечности можно не думать: лиственничные сваи, которыми еще при Петре Величавом был укреплен берег Васильевского острова, стоят до сих пор. Но доски или плитки для такого пола необходимо брать шпунтованные и укладывать аналогично потолку, но с отступом от стенок в 20-25 мм на набухание древесной породы. Зазор перед установкой плинтусов необходимо заполнить пенополиуретаном – полостей быть не должно!

Облицовка стен

В большинстве случаев стенки ванной отделывают кафельной плиткой. Подходящ и керамогранит, но он все-же дороже, а на стенки ничего не роняют и не проливают; брызги не в счет. В ближайшее время получила распространение отделка ванной комнаты пластмассовыми панелями, дешевая и гигиеничная, но описание материалов для нее и приемов работы – предмет отдельной статьи.

Облицовка стен кафелем ведут с разделкой швов, для чего при укладке плитки на клей между плитками сначала вставляют крестики. Сама разработка укладки – такая же, как и для пола. В плитках, которые придутся на выводы труб и проводки, заранее алмазной коронкой сверлят отверстия.

Примечание: если по дизайну применяется смеситель с декоративными колпаками, то коронку приобретают большего, чем диаметра трубы. В неприятном случае измерять места под отверстия сродни ювелирному искусству.

По застывании клея сначала герметизируют силиконом углы. На колбаску силикона через узкую полиэтиленовую пленку накладывают кусочек электрокабеля, нажимают и тут же убирают. Силикон вдавливается в шов и формируется гладкая, вогнутая поверхность. Потеки и наплывы силикона снимают ветошью с уксусом. Дополнительно угловой шов можно прикрыть после разделки других декоративной накладкой на том же силиконе.

Разделку швов на плоскости ведут особым составом – он дешевле силикона, но не герметик. Вынимают крестики, заполняют шов, надавливают отрезком кабеля (теперь уже можно без пленки) и тут же, без промедления, снимают остатки фланелью или микрофиброй. Разделка швов пальцем оставляет микронеровности, в которых будет накапливаться грязюка.

Сантехника, вентиляция и электрика

Установка и установка сантехнических устройств особенностей не имеет и не один раз описаны. А именно, для вас нужно:

  1. Установить ванну, раковину, в каких-то случаях — душевую кабину.
  2. Смонтировать смесители.
  3. Поставить либо поменять счетчики воды.
  4. По желанию — подключить водонагреватель.

При монтаже вентиляции следует осмотреть старенькый, снятый при подготовке к ремонту, короб. Почти всегда даже короба самых первых хрущевок после чистки и перекраски вполне применимы для предстоящего использования. В таком случае лучше сразу вмонтировать в него клапан-хлопушку: прохладный поддув зимой исключается.

Из стационарных электроприборов в ванной допустимы вытяжной вентилятор и потолочный осветительный прибор в гидрозащищенном выполнении. Вентилятор должен быть также адаптированы к влаге: шнур трехжильный, с защитным проводником и евровилкой, с неразъемным герметичным (литым) вводом в корпус. Стиральная машина к стационарным электроустановкам не относится; ее подключение при установке в ванной – особая статья.

О «совмещенке»

Ремонт ванной, совмещенной с туалетом – как тут быть? Наверняка же есть какие-то аспекты. Да, особенностей ремонта совмещенного санузла хватает. Поэтому их обсуждение – предмет отдельного разговора.

Вывод

Без помощи других взявшись за ремонт ванной, можно сберечь много: мероприятие драгоценное, и оплата труда рабочих составляет большую долю расходов. Но можно и прогадать: работа непростая, ответственная, просит как базисных знаний, так и неплохой квалификации строителя.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.